カテゴリー: メンテナンス

寒いですね。この寒さでもチョイチョイお客さんが、バイクで来たり乗って帰られたりしてますが、多くの人はあまり乗れてないのじゃないでしょうか？
「乗らない時ほど愛車を愛でよ」と、誰かが言ったか言わないか知りませんが、こんな時はバイクの一つでも磨いてそれを肴に飲むなんて良いのではないでしょうか？

昭和30年代の｛川村カブ・ラビット商会｝の店の前。みたいな光景になっておりますが、先日お客さんの好意でC100を頂いちゃいました（写真手前の一台）私も、仕事終わりに深夜1時くらいにチョイチョイ磨いては、ほくそ笑んでおります。
カブの事に関しては知らない事が多いのですが、ハーレーでマニアになり過ぎた感があるので、敢えて知らないままでいようと思っております。
～貯め込んだ知識が腐れば　知ったかぶりより直感だ♪～とハイロウズさんも申しております

キレイなバイクはワックスや金属磨きで磨いて貰えば良いのですが、汚い系のバイクはみなさんどうしていますか？
上の写真はグリスガンでグリスアップした７４スプリンガーです。
グリスがはみ出ております。

そこで用意するのは、「お父さん、もう汚いから捨ててよ」と言われた様な歯ブラシです。
それでグリスをチョイチョイとすくって

ネジ穴が錆びてますね～

そこにチョイチョイとすり込めば、いい感じになります

こういうサビは”死んでる錆”と呼びます

チョイチョイとすれば、いい感じです

アルミの白サビもいただけません。金属磨きで光らせたくない人は

薄くウエスに塗ってこすると次から白サビが少し出難くなります。

これが”生きてる錆”
タンニン化した黒錆びですね。シブいですね～。
グリスアップと錆を飼育出来るという、錆のトップブリーダーを目指している貴方には一石二丁な話でした。
ヤレとボロは違いますので、そこんとこを踏まえて皆さんも愛車を愛でてやって下さい。

久しぶりに、自分でメンテナンスする人の為のコーナー。
今回は、ミッションオイルの交換の注意点をレクチャーいたします。

オイル交換は、ドレンを外してオイルを抜いて、ドレンを締めてオイルを入れて。
はい！おしまい。（このキックカバーはオイル注入口の下までが規定量）
と行きたいところなんですが・・・・

しばらくするとオイルの量がみるみる減って行ってしまうんです。
「俺とした事が、ドレンの締め方が甘かったか」と力いっぱいドレンを締めてはいけません。

写真は、ショベルのミッションのキックカバーを外した所です。
この奥にギアが居るのですが、部屋が別室になっております。まさに”家庭内別居状態”

実は良く見ると右下の方に小さな穴が空いております。
もしも家庭内別居なら、ここから御飯だけスッと出て来るのでしょうけど・・・
話を元に戻します。
ミッションオイルはキックカバーから入れます。んで、隣のギアが入っている部屋に行くまでにこの小さな穴からゆっくり行くので、最初の２枚の写真の様に、オイルを入れてしばらく放っておくとオイルが減った様に見えるという現象が起きるのです。
なので、入れては放置プレー。入れては放置プレー。を４～５回繰り返して初めて規定量になるのです。
良くキックカバー内の（クラッチプッシュロッドを押している）スローアウトベアリングが破損すると効きますが、（当店でメンテしている車両は起きた覚えがないですが）そこが良く破損する車両はもしかしたらオイルがちゃんと入っていないのかも知れませんよ。（他にもノウハウがあるのですが・・・）

これは、よくある社外のキックカバーです。
棒で指してる部分のメクラを外してオイルが出てきたら蓋を締めるという方法を取っている方は要注意です。
どう考えても（締めた後、減るので）規定量入りません。
注入口からマグライトで覘きながら何回かに分けて入れて下さい。
ここしばらく雑誌等のメンテナンスの指南書を見ていないですが、過去に見た限りこの事について触れている者は皆無でした。
残念ながら・・・
ハーレーやアメ車のトラブルは大半が”人災”だと思います。自分でやる人も、そうでない人も正しいメンテナンスを心がけましょー。

連続で修理系の解りにくい内容ですが、大事な事ですのでお付き合いください。
今回はレギュレターを取り付ける際に「もうひと仕事しておくと、トラブルが減りますよ」的な事を書きます。
ハーレーのレギュレターはいまどきのバイクからしたら考えられませんが、アースをボディーアースだけで取っています。
余計なお世話かも知れませんが、当方に整備などで入って来るヨソから来る車両のほとんどは例によって”ボディーアース派”な者たちばかりなのです。
当店では、新たに取り付ける場合は必ずこれら作業をしてから取り付けておりますので参考までにどうぞ。
①CCI等のレギュレターの裏には、この様に穴が開いております。
この穴はなんかっつーと、ってタップで指さしている時点でバレまくりかも知れませんが、この穴にタップでネジ山を切ってアース線を取りだす為の下穴が御親切に開いております。
②「穴があったらネジ入れてみたい」と昔の人が言っていたので、迷わずにSAY YESな感じでネジ込みましょう。
この穴が「余計な物など無いよね」な、事が解っていただけましたでしょうか？
ちなみに、アースを取りたい所にはロックタイトは塗りません。更には歯付座金（スターワッシャーとかも言うギザギザの食いつく感じのアレ）を端子の裏に入れれば完璧です。
もう一方のアース端子はフレームに直付けでお願いします。
③新品のオルタネーターと、レギュレターの組み合わせならまだいいのですが、大体のレギュレター交換の場合はオルタネーターは中古という事になります。
これは青春時代の恋において、いくらこちら側が新鮮な気持ちでも、相手はだいたい中古だという確率ぐらいの感じです。
女の子の方がおませさんですからね♡
そんな話はどーでもいいんですが、私はいきなりブッ挿すなんて荒っぽい事は致しません。（ここはこれ以上タメさん的な感じにならぬ様にグッとガマンです）
オス側を（年式によって違う）このように先の細い物で少し広げてやると、少しキツイぐらいのグッドなフィット感になります。
ここがユルユルだと、スパークが飛んで故障の確率が増えるのでは？と私は思います。
④大体、中古側の端子は汚れているので、ワイヤーブラシ＆パーツクリーナーでキレイにしましょう。
最後に、接点用のコンタクトグリスを塗って完璧です。
ここまで完璧にやればコネクターを抑える金具は必要無いと私は思っております。
※逆に押さえる金具が無いと抜けてしまう様では先ほど記したように故障の原因になるかと思われます
これまた、テキトーにやる３倍くらい時間がかかりましたが、これまたトラブル発生率減少につながったのではないでしょうか？
１０年前くらいからこの方法をやり始めてから、レギュレターのパンクのトラブルで帰って来たのはほとんど記憶にありません。（記憶力の問題かも知れませんが）
レギュレターにはアース線、レギュ＆アースで覚えておいて下さい。

今回から新カテゴリーを追加します。
ユーザーが自分でも出来るメンテナンスの指南書にでもなればいいかと思いちょくちょくアップしようと思います。
ちょっとしたメンテナンスが自分で確実にできれば、愛車の調子も良い感じに保てるかと思います。
①ご存じSUキャブレター。（全体図無いですが・・・）
まず良くあるティクラ―ポンプの不良が起こらない様に、ここのメンテから始めます。
ここがダメになるとガソリンが噴出されず、特に寒い時期の始動性が悪化します。
基本的にホームセンターで手に入る工具を中心に作業を進めていきます。（親切）
まずティクラーポンプの下部のナットを外します。（有る人は5/8のメガネレンチで外しましょう。）
②こんな感じで外れます。
黒いゴムの部分が破れていたり、縮んでしまうと押してもガソリンが噴出しません。
各パーツをキレイにしておきます。
③ポンプのボディー側（真鋳の筒の方ね）の中をお掃除いたします。
パーツクリーナーと、ウエスと、M8のボルトを用意します。
④ボルトにウエスを被せて、パーツクリーナーをガンガンかけて写真の様にホジホジしてやって下さい。
ウエスが汚れなくなるまで繰り返して下さい。

①そして、各部品がキレイになったら黒いゴムのパーツにグリスを塗って伸ばして下さい。出来ればシリコングリスが最適です。
ボディーに挿入する際はボディーの内側がネジになっていてギザギザですので、ゆっくり丁寧に入れて下さい。
コツがあるのですが、文章では説明しにくいので、知りたい方は来店して聞いて下さい。
②エアクリーナーを外してガソリンの出を確認します。
このように勢いよく出れば正常です。
ちなみにこのティクラーポンプの仕組みをよく勘違いされるのですが、ポンプ内にはガソリンは入っておらず、フロート室（キャブ本体下部のガソリンが入っている部屋）に空気を送るだけなんです。
簡単に説明すると、フロート室の容量が10として、そこにガソリンが5入っていると、空気は5になります。
そこに1の空気を送り込むと行き場のなくなった、ガソリン1がメインジェットノズル（写真のガソリンが出てる下の金色の部分）からドピュッと出る仕組みなのです。
これを会社に例えると、毎年優秀な新人がどんどん入って来るのに、高卒の俺はそろそろ出ていかなきゃいけないのかな？みたいな事になるので悲しすぎるのでこの例えはナシの方向で行きたいと思います。
空気を送るので軍手などをしてると出が悪くなりますので、穴をしっかり塞ぎながら押して下さい。
あと、ガソリンの出が悪い車両は、メインジェットアジャスター（ガソリンホースが刺さっている下の、奥まった所に有るプラスネジのヤツ）のOリングがダメになっている場合など、フロート室の空気がどこかしら漏れている為です。
③ついでにキャブの上のドーム部分も外して黒いカーボンをウエス＆パーツクリーナーでお掃除して下さい。
ちなみにどーでもいいですが、我々はパーツクリーナーをパツクリと略します。
キャブの本体側も同じようにカーボンが付いているはずなので、同様にパツクリでキレイにしておいて下さい。
④SUキャブはアルミのごっついピストンが常にエンジン側に押されながら（吸われながら）上下しているのでマジックの車線部分が減り易いです。
ここが減っていないか要チェックです。
ニードルもひどい物は断面が真円からD型に減っているものもあります。
他にもSUキャブは、弱点がいっぱいあって当店では新品を組み込む時も一度バラバラにして、弱点を改善してから使います。（よくある真鋳のガイドとかを使うんじゃありません。）
改善してから使えばキャブ自体の耐久性が飛躍的に向上すると私は思っております。